Nach Wildtieren, Regenwald, Dornensavanne und Lavaströmen bringen zwei befreundete Abenteurer die Antwort auf die jahrhundertealte Frage: Gibt es Schnee auf dem Kilimandscharo?
Landung am Kilimandscharo-Airport. Der Kili (für Insider) versteckt sich hinter einem Vorhang aus dicken, wattigen Wolken. Auf dem Kibo, dem höchsten der drei Krater des Massivs, ist unser Ziel der Uhuru’s Peak (der Gipfel der Freiheit), der mit 5.896 m den höchsten Punkt bildet. Unter den verschiedenen Wegen zum Gipfel haben wir die Machame-Route gewählt, die die schönste Vielfalt an Landschaften verspricht, vom Dschungel des Machame Gate (den Toren des Nationalparks) bis zu den Lavafeldern des Gipfelkraters, mit einer Rückkehr über Mweka, um beim Abstieg keine Zeit zu verlieren. Dies ist der obligatorische Abstiegsweg für alle, die die Machame-Route nehmen, um die normale, stark frequentierte Marangu-Route zu entlasten. Zudem ermöglicht diese Route die schrittweise Akklimatisierung an die Höhe.
Nach neun Stunden Busfahrt, die ohne Stoßdämpfer über eine holprige Straße raste, erreichen wir mit zerschlagenem Rücken Marangu, ein Dorf, das gut hundert Kilometer vom Kilimandscharo entfernt liegt. Im Basislager werden wir sofort von Simon, unserem Expeditionsleiter, empfangen, der uns schnell über den Ablauf des Aufenthalts informiert.
Am nächsten Tag um 10 Uhr drängen wir uns mit dem Guide, den Trägern, dem Koch und der gesamten Ausrüstung in einen Minibus in Richtung der Parktore. Halt in Machame, einem kleinen Dorf auf 1600 m Höhe, von wo aus unsere Wanderung beginnt. Der Guide wählt die letzten Träger aus der Menge der Anwärter aus, die sich um unsere Rucksäcke reißen. Der Koch nutzt die Gelegenheit, um die letzten benötigten Lebensmittel aufzufüllen. Eine halbe Stunde später durchqueren wir Kaffee- und Bananenfelder, bevor wir in einen dichten, feuchten und schlammigen Dschungel eintauchen.
Wir erreichen die Hütte am Parkeingang. Ein muskulöser Ranger mit Sonnenbrille erwartet uns dort. Name, Vorname, Alter, Adresse… Reisepass! Er sieht ungefähr so cool aus wie ein serbischer Zollbeamter… Ohne ein Lächeln zu zeigen, überprüft er akribisch unser gesamtes Gepäck. Simon hatte uns gewarnt, die Wachen sind mehr als wachsam, um den wichtigsten Naturschutzpark Tansanias zu schützen. Es ist merkwürdig, aber selbst wenn man nichts zu verbergen hat, fühlt man sich trotzdem irgendwie schuldig. Erst nachdem er das letzte Paket überprüft und ein paar Worte auf Suaheli mit Simon gewechselt hat, entspannt sich die Atmosphäre ein wenig. Der Wächter bittet uns, uns in das große Buch des Kilimandscharo einzutragen und erleichtert uns um jeweils 410 USD für die Eintrittsgebühren, die unseren sechs Trekkingtagen entsprechen.
Wir brechen wieder in die feuchte Hitze des Dschungels auf. Die 4×4-Piste geht in einen scheinbaren Pfad über, der in der üppigen Vegetation verschwindet. Wir kommen nur schwer voran, durchnässt bis auf die Knochen von der allgegenwärtigen Feuchtigkeit und mit Schlamm bis zu den Knöcheln. Die Träger hingegen kommen in Flip-Flops mit unseren Rucksäcken auf dem Kopf ruhig voran. Nach drei Stunden mühsamen Kampfes im Schlamm, der sich heimtückisch in unsere Wanderschuhe schleicht, wobei wir unsere gelben Gummistiefel (die wir unter anderen Umständen mit Scham getragen hätten) bereuen, reißt der Nebel auf und lässt uns einen Blick auf Fetzen des dichten, märchenhaften Dschungels erhaschen. Nach sechs Stunden Wanderung erreichen wir völlig erschöpft Machame Hut, das erste Lager. Es ist kaum sieben Uhr abends, als die Nacht abrupt über unsere gallischen Köpfe hereinbricht. Und mit ihr die Temperatur, die sich dem Nullpunkt nähert… Wir haben kaum Zeit, das Zelt aufzubauen und ein Feuer für das Abendessen zu machen.
Am nächsten Tag weicht der Dschungel riesigen Heidekräutern, die mit zunehmender Höhe kleiner werden. Glücklicherweise haben wir endlich unseren Rhythmus gefunden und jeder geht nun mit sicherem und schnellem Schritt voran. Als wir das Lager von Shira Hut erreichen, das auf 3.800 Metern Höhe liegt, gibt es nur noch hier und da ein paar riesige Pflanzen, aber die Vegetation ist fast vollständig verschwunden.
Nach einer unruhigen Nacht stecken wir wieder die Nasen aus den Zelten. Und siehe da, das Lager ist mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Es sind –5°C. Plötzlich verdunsten die Wolken unter den Sonnenstrahlen, die gerade über den Kili gestiegen sind. Der Schnee schmilzt fast augenblicklich und die Temperatur steigt innerhalb weniger Minuten auf 20°C. Die Träger tauchen einer nach dem anderen auf. Weit über uns glänzt der Gipfel des Kilimandscharo unter der Äquatorsonne. Der Mount Meru, der zweithöchste Gipfel Tansanias mit 4.566 m, ragt wie ein abgerundeter Hügel aus dem Wolkenmeer, das sich im Tal schmiegt.
Doch der steile Blick auf die Western Breach Wall (die Westlücke) erinnert uns daran, dass wir noch weit von unserem Ziel entfernt sind, und wir beschließen, eine weitere Nacht hier zu bleiben, um uns besser zu akklimatisieren, bevor wir den Gipfel angreifen. Nächster Halt: Lava Tower, das vorletzte Lager auf 4.600 m Höhe. Mit einem Tomaten- und Gurkensandwich mit Erdbeermarmelade im Bauch (angeblich eine Schwäche der Engländer!) setzen wir unseren Weg über erstarrte Lavaströme fort. Inmitten dieser mondähnlichen und wüstenartigen Landschaft liegen einige Tierkadaver auf dem Boden, was den Eindruck der Trostlosigkeit dieser Orte verstärkt. Meine Teleskopstöcke ziehen sich immer wieder ein, sobald ich mich darauf stütze, und ich drohe jedes Mal wie ein Pfannkuchen auf dem Boden zu landen. Also bin ich gezwungen, sie im Gehen einzustellen, und da ich nicht mehr darauf achte, wohin ich trete, stolpere ich gefährlich über die Lavasteine. Nach vier Stunden Kampf mit meinen Stöcken nähern wir uns endlich dem Lager am Fuße einer großen Lavasäule (daher der Name Lava Tower). Wir sind ganz in der Nähe der Kratergletscher, und ein eisiger Wind fegt über den Ort. Zum Glück finden wir eine kleine Höhle, die sich als perfekter Unterschlupf zum Zeltaufbau erweist. Nach fünf Tagen ohne Waschen fühlt man sich wie im „Kampf ums Feuer“. Die Nächte werden immer schwieriger, und ich beginne, die ersten Symptome der Höhenkrankheit zu spüren: leichte Übelkeit und beginnende Migräne. Ohne zu zögern nehme ich das berühmte Medikament gegen Höhenkrankheit, das mir mein Arzt vor der Abreise verschrieben hat. Und… Wunder, es wirkt! Ich weiß, dass ich Glück habe, denn einige sind gezwungen, deswegen umzukehren. Einer unserer Träger wird es übrigens nicht schaffen und muss am nächsten Tag absteigen.
Das letzte Lager, Arrow Glacier, ist nur 250 Meter von hier entfernt, aber auf 4.850 m Höhe wird der Sauerstoff knapper und jeder Schritt wird schwer, langsam und anstrengend. Auf dieser Höhe überwindet man etwa 250 Höhenmeter pro Stunde. Und ganz nebenbei bemerkt, sind wir bereits 43 Meter über dem Mont Blanc!
Mitternacht, der Wecker klingelt, und wir würden ihn am liebsten feiern. Es ist Zeit für den Aufbruch unter einem wunderschönen Sternenhimmel, die Neuronen ein wenig betäubt von den letzten zu kurzen Nächten. Aber nach einem Tee und ein paar Keksen sind wir wieder voll da, um unseren letzten Aufstieg zum Gipfel zu beginnen. Wir nehmen nur das Nötigste mit. Die Träger kümmern sich um den Rest des Gepäcks, nachdem sie den Krater umrundet haben, um uns auf der Abstiegsroute wieder zu treffen. An den Rändern des großen Kraters auf 5.800 m Höhe durchbrechen endlich die ersten Sonnenstrahlen. Unsere Schritte versinken in einer dicken Ascheschicht, die einen charmanten Schwefelgeruch verströmt. Meine Atmung wird immer schwieriger. Völlig erschöpft habe ich meine Stöcke in meinen Rucksack gesteckt und bemühe mich nun, einen Fuß vor den anderen zu setzen, ohne nachzudenken, als ob mich nichts am Weiterkommen hindern könnte. In meinen Träumereien glaube ich, die Ermutigungen meiner Freunde zu erkennen. Plötzlich taucht, auf dem schwarzen Staub liegend, ein riesiger Eistisch vor uns auf. Die Kulisse ist völlig unwirklich, aber es gibt tatsächlich Schnee auf dem Kilimandscharo!
Doch der Uhuru’s Peak erwartet uns hundert Meter höher, und wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Kraterdurchquerung erweist sich als schwieriger als erwartet. Wir bewegen uns Schritt für Schritt in der eisigen Morgenluft, die selbst unsere Gedanken lähmt. Endlich, um 12:30 Uhr, nachdem wir fast ein Dutzend Mal aufgeben wollten, erringen wir unseren Sieg auf dem Dach Afrikas auf 5.895 m Höhe. Und zu unseren Füßen liegt die ganze Pracht der afrikanischen Savanne…
Von Marie LABORIE / Agentur RAPSODIA
Warum dorthin reisen:
1- Um den höchsten Gipfel des afrikanischen Kontinents (fast 6.000 m) zu besteigen.
2- Um nacheinander „Gorillas im Nebel“, „Jenseits von Afrika“ und „Am Anfang war das Feuer“ zu spielen.
3- Für die Aufregung einer Expedition in den Dschungel und die Savanne, wo sich wilde Tiere verstecken.
4- Für die Begegnung mit einem faszinierenden Volk und die außergewöhnliche Schönheit der afrikanischen Landschaften.
5- Um bei einer Fotosafari die schönsten Tiere der afrikanischen Savanne aus nächster Nähe zu erleben.
Praktische Informationen:
Hinweis: Individuelles Trekking am Kilimandscharo ist verboten, es ist obligatorisch, die Dienste einer zugelassenen Agentur in Anspruch zu nehmen.
Wo übernachten: Im Zelt und in den Hütten der verschiedenen Routen…
Wo essen: Auf einem flachen Felsen mit dem Picknick… Es gibt keine Restaurants in der Höhe…
Jahreszeiten: 2 Regenzeiten unbedingt meiden: Mitte Oktober bis Mitte Dezember und Mitte März bis Mitte Juni. Am besten ist Ende Juni bis Anfang Oktober.
Routen: Die Besteigung des Kili birgt keine technischen Schwierigkeiten, abgesehen von der Akklimatisierung an die große Höhe.
Es sind mehrere mehr oder weniger schwierige Zugangswege verzeichnet. Marangu, Machame, Mweka und Umbwe sind die bekanntesten und tragen die Namen der Dörfer, in denen sich die Haupteingänge des Kilimandscharo-Nationalparks befinden:
-Die Marangu-Route ist die klassische, mit Hütten gesäumte und stark frequentierte Route.
-Die Machame-Route ist die schönste und progressivste.
-Die Umbwe- und Rongai-Routen sind steiler und rutschiger.
-Die Shira-Route ist länger, aber schön.
Budget:
Rechne mit 2.000 bis 2.500 Euro für zwei Wochen, inklusive Flug, Besteigungsgebühr und einigen Safaritagen.
Flug:
9 bis 10 Stunden Flug von Frankreich: Air France, KLM, British Airways…
Ca. 800 Euro für Hin- und Rückflug
Europa – Kilimandscharo Airport mit Linienflug.
Zeitverschiebung zu Frankreich: + 2h im Winter und + 1h im Sommer.
Gesundheit:
Notwendige Auffrischung der klassischen Impfungen: Tetanus, Polio, Tuberkulose, Diphtherie, Typhus.
Die Gelbfieberimpfung ist für Tansania obligatorisch, und man muss theoretisch seinen internationalen Impfpass mitführen. Diamox: symptomatisches Medikament gegen Höhenkrankheit auf Rezept.
Anbieter: Alle Trekkingagenturen, die diesen Namen verdienen, bieten die Besteigung des Kilimandscharo an!
Nützlich:
Visum für Tansania obligatorisch: 35 Euro. Nimm deinen Reisepass, 1 Passfoto, dein Flugticket oder eine Reisebestätigung mit.
Botschaft der Vereinigten Republik Tansania: 13, avenue Poincaré 75016 Paris. Tel. 0153706366 Fax 0147550546 E-Mail info@amb-tanzanie.fr
