Der Ausnahmezustand wurde in Kirgisistan, Zentralasien, ausgerufen…
„Kirgisistan hat am Donnerstag eine Militäroperation gestartet, um Geiseln zu befreien, die von mutmaßlichen islamistischen Kämpfern festgehalten werden. Gleichzeitig bereitete sich die kirgisische Präsidentschaft darauf vor, die Mobilisierung von Reservisten anzuordnen und den Ausnahmezustand im Süden zu verhängen, wo Kämpfer seit Montag vier Japaner und einen kirgisischen General festhalten. Kirgisische Verstärkung wurde am Donnerstag in das von den Aufständischen gehaltene Gebiet verlegt, wo die Luftwaffe eine Reihe von Luftangriffen durchführte, so die russische Agentur Interfax.“ Journal Le Temps, 27. August
Bequem im Flugzeug sitzend und einen kleinen Bordeaux schlürfend, schlug ich zufällig mein Tagebuch auf – „auf der richtigen Seite“, wenn man so will. Offenbar steht diese Expedition nach Kirgisistan unter keinem guten Stern. „Islamistische Kämpfer, Luftangriffe“ – das ist nicht gerade die Expedition, die ich erwartet hatte. Was soll’s! Sobald wir in den Bergen sind, werden wir unsere Ruhe haben – dachte ich gelassen. Nichts wird heute meinen Optimismus auf dieser Erkundungsreise tief in den Kokshall-Too trüben.
Kokshall-Too, „Terra Incognita“
Die Öffnung der zentralasiatischen Gebirgsketten für westliche Bergsteiger war eine der aufregendsten Entwicklungen im modernen Alpinismus. Kirgisistan entwickelt sich zu einem Mekka des Alpinismus, da es sehr zugängliche alpine Aufstiege, aber auch unerforschte Gebirgsketten mit dramatischen, unbestiegenen Gipfeln bietet.
Die Berge des Tien Shan verbinden den Norden des Karakorum mit dem Hindukusch. Diese Kette erstreckt sich über mehr als 1500 Kilometer und durchquert die Grenze zwischen Kirgisistan und China.
Die Kokshall-Too-Kette erstreckt sich über 400 Kilometer entlang dieser Grenze. Sie ist eine der letzten unerforschten Ketten des Tien Shan. Die Gipfel erreichen bis zu 5982 Meter (Dankov Peak), 17 Gipfel sind über 5000 Meter hoch und etwa 60 zwischen 4000 und 5000 Metern. Die meisten davon, darunter 11 über 5000 Meter, sind unbestiegen.
Der Höhenunterschied zwischen dem Hochplateau und dem höchsten Punkt beträgt 1800 Meter. Hier findet man „Big Walls“ wie den „Roten Soldaten“ (Kizil Asker), dessen Wand sich auf 1200 Metern Höhe in einem Zug erhebt. Die verschiedenen Routen sind Eis/Schnee, Mixed oder Fels. Der Fels besteht aus rotem oder grauem Granit und bietet ideales Gelände für den Alpinismus. Das Klima ist sehr rau und selbst im Sommer steigt die Temperatur nicht über 0°C. Juli, August und September sind die stabilsten Monate in Bezug auf das Wetter. Diese Region ist sehr abgelegen und selten begangen. Sie ist ein Glücksfall für westliche Bergsteiger, die nach „Terra Incognita“ suchen.
28. August, Wiedersehen mit Vladimir bei einer Flasche Grappa
Ankunft in Almaty (Kasachstan) um neun Uhr Ortszeit. Das Wetter ist sehr drückend, die Hitze erstickend. „Im Bus, der uns nach Bischkek bringen wird, werden wir wie Speck in der Sonne schwitzen“, dachte ich damals. Als wir uns dem Fahrzeug näherten, versperrte uns ein bösartiger Kasache den Zugang zur Straße, wo der Bus geparkt war. Es war unmöglich, mit unseren Karren vorbeizukommen. Der Ton wurde schnell schärfer.
„Warum tust du das?“, fragt ihn unser Dolmetscher.
„Um zu arbeiten“, erwidert er.
„So können sie nicht mehr mit ihrem Karren fahren und müssen Träger bis zum Bus benutzen.“
Wir spielen dieses kleine Spiel des fairen Kampfes mit. Im Eifer des Gefechts schafft es einer der Träger, einen Gurt der Taschen im Stoßfänger eines „Trabans“ zu verhaken, einem Symbolfahrzeug der ehemaligen UdSSR, das gerade vorbeifährt. Geschrei, Streit… ein Tag wie jeder andere in Zentralasien.
Wir erreichen Bischkek, die Hauptstadt Kirgisistans. Dort erwartet uns Vladimir Komissarov und feiert unsere Ankunft mit einer Flasche Wodka. Als großer Grappa-Liebhaber schenke ich ihm eine Flasche, die ich in Gressoney im Aostatal gekauft habe. Er ist begeistert und die Feier geht ausgelassen weiter.
Eine internationale Expedition
Der Teamleiter ist Pat Littlejohn, 48 Jahre alt, ein Veteran mit Tausenden von Erstbegehungen, darunter die letzte am Taweche (6545 Meter) im Himalaya mit Mick Fowler. Eine Fülle neuer Routen und Gipfel in Pakistan, Indien, Nepal… Eine unerschütterliche Motivation, ein unnachahmlicher Stil.
Vladimir Komissarov aus Bischkek, Geologe und Bergführer, hat fast alle Gipfel der ehemaligen UdSSR bestiegen.
Alan Delizée, Bergführer und Fotograf aus Leysin, ist auf seiner dritten Reise nach Kirgisistan.
Die Ärztin, Jane Whitmore, ist eine erfahrene Kennerin der Region. Sie hatte vor 3 Jahren die Gelegenheit, die großen Wände von Karavshin im Pamir zu besuchen. Als Ärztin beim National Health Service arbeitet sie in einer Klinik in Southport.
Der Rest des Teams besteht aus Richard Smith, Familienvater von zwei Kindern, der viel im Mont-Blanc-Massiv geklettert ist. Jo da Silva, eine weitgereiste Kletterin, besonders in Schottland, am Ben Nevis und in Glencoe. Ingrid Crossland hat mehrere Expeditionen unternommen, unter anderem zum Mera Peak, Island Peak, Khan Tengri, und arbeitet als Trekkingführerin für verschiedene Agenturen. Alan Dunworth aus Aberdeen in Schottland und Chris Clark, Manager eines Tanzzentrums für Walzer, Foxtrott, Quickstep, Tango. Ein großer Kenner Simbabwes.
Ein Schaf zappelt in der Ladefläche des Lastwagens, in Kirgisistan gibt es keine gefriergetrocknete Nahrung
1. September
Um acht Uhr morgens wachen wir im ex-sowjetischen Hotel „Issykul“ auf. Wir brechen zu einer langen Reise in den Kokshall-Too auf. Erste Etappe: Naryn, im Süden des Landes, wohin wir mit einem Lastwagen der ehemaligen sowjetischen Armee vom Typ „Ural“ mit sechs Allradantrieben fahren. Es ist das einzige Fahrzeug, das die Hochplateaus mitten in der Steppe abseits der Pisten überqueren kann. Der Fahrer kann den Reifendruck während der Fahrt gezielt anpassen, um bei besonders weichem Gelände einen niedrigen Druck zu nutzen. Wir sind sehr schwer beladen, und es wird fast zu einer schweren Expedition. Auf dem Dach des „Ural“ lässt unsere Ladung das Blech durchbiegen, und wir müssen einen vertikalen Holzbalken im Inneren der Kabine anbringen, um die Aufbauten zu verstärken, damit die Ladung beim ersten Schlagloch nicht auf unsere Köpfe stürzt.
Man muss sagen, dass nichts dem Zufall überlassen wird: Unsere Ladung besteht aus einer kompletten Jurte, die als Hauptzelt für das Basislager dient, einem Küchenzelt der ehemaligen sowjetischen Armee, einem halben geschmiedeten Fass, das als Ofen dient, einem Tisch für das Innere der Jurte, zwei mittelgroßen Gasflaschen und vier großen Gasflaschen, sechs Holzkisten mit allen Küchenutensilien wie Gaskochern, Töpfen, Pfannen, Teekannen, Geschirr, einer Menge Holz, das auf der Piste gesammelt wurde, hauptsächlich Strommasten, die den starken Winden, die diese Hochplateaus fegen, nicht standgehalten haben. Dazu kommen Äxte, Sägen, Schaufeln, eine Funkstation, eine acht Meter hohe Antenne, tragbare, aber sehr schwere Funkgeräte, ein zusätzlicher Kerosintank, der hinten im Lastwagen hinter unseren Sitzen installiert ist (Kraftstoff für den Lastwagen), zwölf Zelte für das Basislager und fünf für das vorgeschobene Basislager, die persönliche und technische Ausrüstung der Bergsteiger, ein Schaf, das in der Kabine des Lastwagens zappelt (von der gesamten Mannschaft während der Reise „Mary“ getauft), Kisten mit Lebensmitteln für einen Monat, Bier, etwa zehn Flaschen Wodka, „Arbouss“ und „Ko-on“, lokale Wassermelonen- und Melonensorten – in Kirgisistan gibt es keine gefriergetrockneten Lebensmittel.
Der Kinda-Pass öffnet uns die Tore zum Kokshall-Too
Halb vier, wir haben gerade in einem Dorf angehalten. Sascha, einer unserer Träger-Bergsteiger-Begleiter, schlägt vor, hier etwas zu essen, es gäbe frischen Fisch, sagt er uns. Fast alle Expeditionsmitglieder waren zu Beginn der Reise vergiftet, und man sieht eine gewisse Zurückhaltung und mangelnde Begeisterung auf den blassen Gesichtern. Als wir am Straßenrand nach dem frischen Fisch suchten, riss der Lastwagen oder vielmehr seine Ladung eine Stromleitung mit sich. Geschrei, Lärm, alle im Dorf eilen zu der zerstörten Leitung. Da sind kleine, verwirrte Kinder, Frauen, die in ihren schönen geblümten und bunten Röcken schreien, Männer, die mit dem Fahrer verhandeln. Sie räumen die Stromleitungen weg, während ein geschäftiger Hirte unter der Motorhaube seines Autos seinen Motor repariert – es scheint, als sei das die Hauptbeschäftigung in Zentralasien – während zwei Schafe (Marys Cousins?), im Kofferraum zappeln und darauf warten, auf dem Basar verkauft zu werden.
Nachdem wir die großen fruchtbaren Ebenen von Kotchkorka durchquert haben, fahren wir in Richtung des ersten zu überquerenden Passes: des Dollon-Passes, der auf über 3000 Metern liegt und den Zugang zum Süden des Landes, der Region Naryn, ermöglicht. Von dort überqueren wir den Kassybell-Pass und fahren dann, die Bergkette At-Bashi rechts liegen lassend, in Richtung der Region Ak-Su, dann zum Kinda-Pass, der uns die Tore zum Kokshall-Too öffnet.
Ankunft am Fuße des Kotur-Gletschers (Ototash)
Wir erreichen ein flaches Gelände am Fuße des Kotur-Gletschers (Ototash). Hinter der Moräne kümmert sich das gesamte Team um das Entladen des Lastwagens. Die Russen bauen die Küche und die Jurte auf, während wir uns um die Lagerzelte kümmern. Wir machen uns mit dem Ort vertraut, der einen Monat lang unser Stützpunkt sein wird. Ein Überbleibsel der vorherigen Expedition liegt auf dem gefrorenen Boden: eine kleine Aluminiumschale. Ein englisches Team unter der Leitung von Pat Littlejohn war tatsächlich im letzten Jahr hier, um dieses Becken zu erkunden: ohne großen Erfolg. Sie stießen auf sehr schlechte Bedingungen, der Schnee hörte einen Monat lang nicht auf zu fallen, über anderthalb Meter hatten sich im Basislager angesammelt. Völlig blockiert durch Schnee und Schlamm, hatte dieses Team alle Mühe der Welt, sich mit den Lastwagen vom Hochplateau zu befreien, um zurückzukehren.
Wir klopfen auf Holz, denn im Moment ist der Himmel königsblau und der Boden völlig trocken, vom Frost gehärtet.
5. September, am frühen Morgen
Pat hat letzte Nacht ein Tier in der Nähe des Zeltes gehört, es muss ein Schneehuhn gewesen sein. Unser Basislager liegt auf 4000 Metern Höhe, und viele Tiere leben in diesen Gegenden. Kleine weiße, graue und schwarze Vögel besuchen uns oft. Sie sind sehr furchtlos und schleichen um die Zelte herum, um ein paar Brotkrümel zu finden. Letztes Jahr fand die vorherige Expedition in der Nähe des Lagers einen sonnengebleichten Schädel eines Marco-Polo-Schafs. Auch dieses Jahr wird Jane diese außergewöhnliche Entdeckung während eines Treks machen. Es ist ein großes Tier, das einem Mufflon ähnelt und auf den Hochplateaus Kirgisistans vorkommt. Es ist bei Jägern auf der ganzen Welt begehrt und glücklicherweise geschützt. Im Vorjahr – erzählt mir Pat – durchquerte eine ganze Herde das weite Tal des Basislagers und wechselte von einem Grat zum anderen, sehr nah am Lager, ein absolut beeindruckendes Schauspiel.
Erkundung an der chinesischen Grenze
7. September
Die Nacht ist sternenklar. Das Wetter ist schön. Die guten weißen Hexen des Kokshall-Too sind mit uns. Wir erwachen in einer von der Nachtkälte gebleichten Landschaft und ziehen mühsam unsere vom Frost erstarrten Plastikschalen an. Es ist der kälteste Moment, doch das Lager kommt langsam in Bewegung, um Kaffee zu trinken. Alle versammeln sich in der Jurte.
Nach dem Frühstück packen wir unsere Rucksäcke mit Freude, da das Bedürfnis nach Action groß ist. Jeder bricht mit einem riesigen Rucksack zum vorgeschobenen Basislager auf. Der Wind weht leicht und es ist angenehm kühl. Die Spur ist ziemlich mühsam, und die jungen russischen Bergsteiger Oleg und Slava gehen als Erste für einen Transport. Der Weg ist anstrengend, da er schrecklich monoton ist. Schwer beladen unter einer Sonne, die im Laufe des Tages schnell bleiern wird, steigen wir den verzweifelt flachen Kotur-Gletscher (Ototash) etwa fünfzehn Kilometer hinauf. Die Letzten erreichen das vorgeschobene Basislager um sechzehn Uhr, die Entfernungen täuschen enorm. Wir bereiten Tee zu, richten die Zelte, Toiletten und Küchen ein.
Um siebzehn Uhr findet ein Meeting für das morgige Programm statt. Die Entscheidungen sind getroffen: Pat, Richard, Jo, Vladimir und Alan werden zum Pik 5156 (Pik Obzhornazy) direkt über dem vorgeschobenen Basislager gehen. Ich werde mit Oleg, Slava, Richard, Ingrid und Jane zur chinesischen Grenze am Ende des Beckens, zum Pik 5140 (Pik Pyramida), gehen.
Der Aufstieg verläuft trotz einer recht schwierigen Akklimatisierung ohne größere Probleme, doch die Aussicht hinter der Grenze ist märchenhaft. Das chinesische Massiv ist prächtig und völlig unerforscht: Alle Gipfel sind unbestiegen, wunderschöne Granitsporne zerteilen diese Berge, abwechselnd mit schönen Schnee- und Eiskorridoren. Ein Glücksfall für den Bergsteiger!
Ich bleibe an diesen Graten hängen, die den Horizont zerteilen, und mein Blick ertappt sich dabei, Routen zu imaginieren. Nach einer halben Stunde verträumten Verweilens auf dem Gipfel entscheide ich mich endlich, abzusteigen und mich dem Team wieder anzuschließen.
Werden wir die Zelte wiederfinden? Und in welchem Zustand?
Es hat die ganze Nacht im Basislager geschneit. Die Schneemassen drückten die Zelte ein, und jeder musste die Nacht hindurch kämpfen, um nicht unterzugehen. In regelmäßigen Abständen wachte jeder auf, um die schneebedeckte Zeltplane wegzuschieben. Von Zeit zu Zeit entschied sich ein Team, nach draußen zu gehen und das Zelt von außen freizuschaufeln. Insgesamt fielen in dieser Nacht über dreißig Zentimeter Schnee. Der Lastwagen könnte das Basislager nicht einmal mehr verlassen. Im Morgengrauen drängt sich das gesamte Team in der Jurte um das wohltuende Feuer, die einzige Komfortinsel auf diesem von Steppenwinden gefegten Plateau. Der Wind bläst an diesem Morgen übrigens sehr stark und dringt durch die Ritzen der Jurte. Die Temperatur ist sehr niedrig. Es ist ein Wind, den nichts aufhält, der den Körper durchdringt und den Kopf zermürbt. Der Koch ist im Küchenzelt aktiv, um uns die nötigen Kalorien zur Bekämpfung der Kälte zu liefern. Das Frühstück ist reichhaltig: „Borschtsch“, Krapfen, die Reste des Schafes vom Vortag, Kaffee, Marmelade… Wir essen mit Appetit.
Die Tage vergehen langsam und ähneln sich: Kartenspiele, andere Spiele, Lesen, Essen, Siesta. Eine Flasche Wodka steht immer auf dem Tisch für diejenigen, die einen kleinen Aufmunterer brauchen. Die Wetterbedingungen verbessern sich nur sehr langsam, und wir fangen an, uns im Kreis zu drehen.
Heute haben Oleg, Slava und Georges versucht, das vorgeschobene Basislager zu erreichen, was ihnen mit Mühe gelang: Hagel, Gewitter und heftige Winde begleiteten sie. George musste die Fäustlinge ausleihen, die ich in den Zelten gelassen hatte, um sich die Extremitäten nicht zu erfrieren. Die Nachrichten sind nicht sehr gut. Der Wind war so heftig, dass ein Zelt auf den Gletscher geweht wurde und die gesamte Ausrüstung, die sich darin befand, verstreute. Ich wage es nicht, mir die Stimmung dort oben vorzustellen. Werden wir die Zelte wiederfinden? Und in welchem Zustand?
Pik Judith-Brian: ein unbestiegener Gipfel
Nach einer Woche können wir endlich das vorgeschobene Basislager erreichen und das Lager wieder aufbauen. Das Wetter hat sich gebessert, die Stimmung ist gut, und wir besprechen die Pläne für die verschiedenen Teams.
Jane, die krank geworden ist, blieb im Basislager. Pat, Ingrid und Jo wollen einen Übergang erkunden, der Zugang zum Pik 5285 bietet, einem anscheinend sehr technischen Gipfel. Vladimir, Oleg und Slava brechen zu einer großen Eiswand weiter unten im Becken auf, während ich mit Richard eine vielversprechende Gratüberschreitung zum Pik 5050 unternehme.
Um den Nordostgrat des Pik 5050 zu erreichen, müssen wir eine Eiswand erklimmen, die in einer schwierigen Wechte endet. Die Wand besteht aus Blankeis, und die Eisgeräte finden kaum Halt. Nach einigen Seillängen erreichen wir dennoch die Wechte, die unter unseren wiederholten Angriffen schließlich zerbröselt. Wir betreten diesen berühmten Grat, und auch hier ist die Aussicht grandios und lässt uns im Osten den höchsten Gipfel der Kokshall-Too-Gebirgskette entdecken: den Dankov Peak (5982 Meter). Vor uns erstreckt sich ein langer Grat bis zum Gipfel, unterbrochen von zwei steilen Grattürmen, die unüberwindbar scheinen. Auf dem Grat hat der Wind instabile Wechten gebildet, und wir kommen nur mühsam voran. Die Spur ist anstrengend, es liegt immer noch so viel Schnee im Tien Shan! Er reicht uns bis zu den Oberschenkeln, und das Vorankommen ist sehr langsam. Die großen Stürme der letzten Tage haben die Situation nicht verbessert. Nach langen Anstrengungen erreichen wir den ersten Gratturm, während der zweite so weit entfernt scheint. Wir steigen auf der anderen Seite auf gutem roten Granit ab, und dann zeichnet sich wieder ein endloser Grat am Horizont ab. Es ist zehn Uhr, und die Sonne brennt. Das Vorankommen wird in diesem schweren Schnee und dieser erstickenden Hitze immer schwieriger, es gibt keinen Windhauch. Der zweite Gratturm erweist sich als weniger gut als der erste. Unumgänglich auf diesem vertikalen Granit und ohne Schwachstellen sind wir gezwungen, einen langen Abseiler an einer glatten Wand zu machen, um den Grat zu erreichen, ohne die Möglichkeit einer Umkehr. Ich sehe Richard absteigen. Jetzt sind die Würfel gefallen. Wir konzentrieren unsere letzten verbleibenden Energien auf den Gipfel. Endlich, um vierzehn Uhr zwanzig, erreichen wir den Pik 5050, den wir sofort Pik Judith-Brian taufen.
Volshebnista (die guten weißen Hexen)
Pat, Jo und Ingrid kehren bei Einbruch der Dunkelheit erschöpft und entmutigt zurück. Sie konnten nicht einmal den Hauptgrat des Pik 5285 erreichen. Die Schneemengen waren so furchtbar, dass sie nur den Pass erreichen konnten und mit schwerem Herzen zurückkehren. Sie fallen in ihre Schlafsäcke, ohne nach dem Rest zu fragen.
Nach zwei Tagen beschließen sie, den Pik 5285 erneut anzugreifen. Indem sie die Arbeit der Vortage nutzen, erreichen sie früh genug den Einstieg, um den sehr technischen Mixed-Teil anzugehen, der zu einem besonders scharfen „Knife-Edge“-Grat führt. Insgesamt fünf Seillängen heikles Mixed-Gelände: Platten, die mit dünnen Eisschichten in siebzig Grad Neigung bedeckt sind, sowie Rinnen und Couloirs folgen aufeinander bis zum Hauptgrat. Eine nervlich sehr anstrengende Kletterei ohne Sicherung. Der Aufstieg setzt sich entlang einer gigantischen Wechte fort, und der Fortschritt erfolgt im Quergang mit Eispickel-Ankern entlang eines über fünfundfünfzig Grad steilen Hanges. Es ist unmöglich, auf den Grat zu steigen, so scharf ist er. Sie erreichen den Gipfel am 10. September am späten Nachmittag und taufen diesen Gipfel „Volshebnitsa“, was auf Russisch bedeutet: die guten weißen Hexen, die uns Glück gebracht haben…
KOKSHALL-TOO, KIRGISISTAN PRAKTISCH
(Artikel
„VOLSHEBNITSA“ oder die guten weißen Hexen des Kokshall-Too)
Text: Alan Delizée
ANREISE
Austrian Airlines und Lufthansa, von allen großen europäischen Städten nach Almaty
Von London: Linienflüge British Airways nach Almaty
Von Genf: Linienflüge Lufthansa oder KLM nach Almaty
Holland Airlines von Amsterdam nach Almaty
Kyrghyzstan Airlines nach Bischkek, von Delhi. Frankfurt, Hannover, Birmingham, Istanbul, Moskau
Turkish Airlines, von Istanbul nach Bischkek
Von Almaty Transfer nach Bischkek mit dem Bus (1 Tag). In Bischkek Übernachtung im Hotel vor der Abfahrt zum Kokshall mit dem Geländewagen. Der erste Tag führt über Koktchkorka und den Dollon-Pass (3038 m) nach Naryn. Dann von Naryn zum Kin Da Pass (3400 m), der die Tore zum Kokshall öffnet. Der LKW fährt den Ak-Sai-Fluss hinauf bis zum Fuß des Kotur-Gletschers, Basislager (3900 m).
FORMALITÄTEN
Ein Visum für Kirgisistan ist erforderlich und kann bei den verschiedenen Botschaften in Europa beantragt werden. Es gibt keine Botschaft in Frankreich, wenden Sie sich an Brüssel, Preis FF 350,-. Für die Beantragung eines Visums ist ein Einladungsschreiben erforderlich. Für die meisten Teile des Landes ist ein einfaches Visum ausreichend, jedoch ist für den Zugang zu den an China grenzenden Grenzgebieten eine Sondergenehmigung erforderlich. Wenn Sie länger als 3 Tage im Land bleiben, vergessen Sie nicht, sich bei der Polizei und den Registrierungsbehörden anzumelden.
Botschaft der Kirgisischen Republik
47, rue de l’Abbaye
B-1050 Brüssel
Tel.: +32 2 640 18 68
Fax: +32 2 640 01 31
Botschaft der Kirgisischen Republik
26, rue Maunoir
CH-1207 Genf
Tel.: +41 (0)22 707 97 20
Fax: +41 (0)22 707 92 21
BEVÖLKERUNG
1996: 4,47 Millionen Einwohner, 64,4 % auf dem Land und 35,6 % in den Städten. Frauen machen 50,75 % der Bevölkerung aus, 44 % sind jünger als 20 Jahre und 8 % älter als 60 Jahre.
52,5 % sind Kirgisen, 19,6 % Russen, 13,1 % Usbeken, 2,5 % Ukrainer, 1,8 % Deutsche, 1,6 % Tataren, 0,9 % Uiguren, 0,9 % Dunganen, 0,8 % Tadschiken.
KLIMA
Das Klima reicht von kontinental bis fast maritim (Region des Issyk-Kul-Sees). Der Winter ist kalt, besonders in den Bergregionen. Die maximale Temperatur beträgt +44°C (Station Chuiskaya), die minimale -54°C (Station Ak-Sai). Die maximale jährliche Niederschlagsmenge findet sich in der Region Ferghana (1090 mm) und die geringste in Karakol (144 mm).
GEOGRAPHIE
Die Fläche des Landes beträgt 198.000 km², es erstreckt sich über 900 km von Ost nach West und 425 km von Nord nach Süd. Der nördliche Teil liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Rom. Die Grenzen Kirgisistans folgen im Allgemeinen natürlichen Grenzen wie Flüssen und Gebirgsketten zu China, Tadschikistan, Kasachstan, Usbekistan. Man findet dort alpine und subalpine Vegetation, Steppengebiete sowie große, für den Tien-Shan typische Tannenwälder.
WETTER, REISEZEIT
Im Tien-Shan sagt man, dass es immer schneit. Es können jedoch Perioden mit gutem Wetter auf relativ lange Schlechtwetterperioden folgen. Der Sommer, der von Juli bis September dauert, ist recht kurz; im Kokshall beträgt die Durchschnittstemperatur 0°C. Dies ist die beste Zeit für den Alpinismus und die einzige Möglichkeit der Zufahrt mit dem Geländewagen. Vorsicht jedoch vor plötzlichen Schneefällen, die Sie für mehrere Wochen auf den Hochplateaus blockieren können.
VERSICHERUNG
Für einen Besuch in Kirgisistan empfehlen wir eine gute Unfall- und Rücktransportversicherung. Ohne Zahlungsgarantien können Rettungsunternehmen keine Rettungsaktion organisieren. Darüber hinaus sind bestimmte Gebiete Kirgisistans für Besucher ohne Versicherung verboten. Es ist daher wichtig, eine Kopie Ihrer Police mitzuführen.
RETTUNG
RTM Tien Shan Ltd organisiert Rettungs-, Such- und Transportoperationen in Bergregionen. Sie bietet medizinische Dienstleistungen während und nach Rettungsaktionen sowie Unterstützung und Formalitäten für die Rückführung in dringenden Fällen.
ROUTENVORSCHLÄGE
Die Möglichkeiten sind sehr zahlreich, da sich die Kokshall-Too-Gebirgskette über fast 400 km entlang der chinesischen Grenze erstreckt. Es ist möglich, die verschiedenen Becken zu erreichen und das Basislager am Fuße der Gletscher aufzuschlagen, die senkrecht zur Grenzlinie verlaufen. Die Region des Dankov Peak (5982 m) im Osten der Kette ermöglicht wunderschöne klassische Hochtouren, während die Region des Kotur-Gletschers und Kamarova technisch anspruchsvollere, aber kürzere Anstiege bietet, ähnlich denen in unseren Alpen. Zum Beispiel der Pic Judith-Brian (5050 m), ein Nordostgrat AD Schnee und Fels (in gutem roten Granit) oder Volshebnitsa (5285 m), der N-Mixedgrat D+, ziemlich technisch mit Eispassagen bis zu 70° (10 Seillängen vom Pass). Für Liebhaber klassischer Nordwände empfehlen wir die Trezubets-Kette, deren Wände im Sommer in gutem Zustand sind.
Das Becken des Mauvkina-Gletschers ist völlig unerforscht und ermöglicht die Besteigung schöner unberührter 5000er. Hinter dem Kotur-Pass, auf chinesischem Gebiet, gibt es ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten für unberührte Gipfel.
Für Liebhaber von „Big Walls“ bleibt die Besteigung des Kizil Asker („der Rote Soldat“, 5842 m) ein sehr schönes Ziel. Immer mehr Alpinisten aus aller Welt stellen sich heute seiner glatten und ästhetischen Wand.
(Fotokopien der Routenbeschreibungen)
MIT WEM REISEN?
Alan Delizée
Tel. 0041 79 457 23 57
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KONTAKT VOR ORT
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Bischkek 720010, Kirgisische Republik
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